Gárur í sandinum: ferð um Jórdaníu á stígum Lawrence í Arabíu

Lagt af stað í gegnum sandeyðimörk Jórdaníu; dularfulla sandgrettu minnisvarðirnar við Petra, biblíulegar staðir, grófar sandöldur og stjörnubjartur næturhiminn við Wadi Rum allt færa mig skrefi nær því að skilja hvað það var við þetta landslag sem heillaði manninn sem varð þekktur sem Lawrence of Arabia.

Hetja fyrir marga, svikari við suma; fræðimaður, stríðsmaður, einsetur, vinur arabísku ættbálkanna eða einfaldur njósnari. Allir hafa verið notaðir til að lýsa stærri persónu en arfleifð hennar hefur orðið goðsagnakennd og stundum umdeild hér.

Hann fæddist Thomas Edward Lawrence, eða TE Lawrence, og varð goðsagnakenndur fyrir næstum öld þar sem hann barðist við hlið bedúínaættbálka gegn Tyrkjum Tyrkja í uppreisn araba í fyrri heimsstyrjöldinni. Hann háði þessar bardaga hugsanlega í þeirri trú að epísku átökin myndu loksins leiða til eins sameinaðs arabaríkis.

Jafnvel má halda því fram að með grimmri aðferðum sínum hafi hann verið einn af fyrstu skæruliðum nútímans til að nota brellur í ætt við hryðjuverk sem stríðstæki. Hann safnaði saman ólíkum arabískum ættbálkum og sprengdi með þeim lest eftir lest í loft upp sem sá um vistir fyrir tyrkneska herinn. Hann gerði óvin sinn lamaðan af ótta.

„Þúsund arabar þýðir þúsund hnífa, afhentir hvar sem er dag eða nótt,“ segir hinn kurteisi Peter O'Toole sem sýnir TE Lawrence í hinni sígildu Óskarsverðlaunamynd frá 1962, Lawrence of Arabia, „það þýðir þúsund úlfalda. Það þýðir þúsund pakkar af háum sprengiefnum og þúsund sprunguriffla.“

„Við getum farið yfir Arabíu á meðan Johnny Turk er enn að snúa við, og mölvað járnbrautir hans,“ útskýrir hann við breska yfirmanninn Edmund Allenby, leikinn af Jack Hawkins. „Og á meðan hann er að laga þá mun ég mölva þá einhvers staðar annars staðar. Eftir þrettán vikur get ég haft Arabíu í ringulreið.“

Og þvert á allar líkur hlupu hann og arabísku ættkvíslirnar leið sína í gegnum heitar eyðimerkur til að leggja hörmungarhögg á mun öflugri tyrkneska herinn.

En Lawrence frá Arabíu og bedúínaættkvíslir voru ekki fyrstu stóru stríðsmennirnir sem settu mark sitt á þurrt, ófyrirgefanlegt og töfrandi landslag sem í dag er Hashemítaríkið Jórdaníu. TE Lawrence þekkti sjálfur Rolodex sögunnar, sem sýnir margar stórar siðmenningar sem hafa farið þessa leið.

Árið 333 f.Kr. stormaði Alexander mikli í gegnum þessa eyðimörk áður en hann stofnaði stærsta heimsveldi sem heimurinn hafði séð. En eins og heimsveldi mynduðust meðfram þessum vegum sem greypt voru í sandinn, svo féllu þau líka; hvort sem það eru krossfara- eða íslamskir herir, mamlúkar eða tyrkir Tyrkja. Hver skildi eftir sig spor á fornleifum, þungum klettavirkjum, gljúpum kastölum eða dularfullum minnismerkjum sem ristir voru í mjúka eyðimerkursteinana.

Ferðalag mitt um Jórdaníu byrjar með minni spennu og meiri þægindi á Mövenpick Resort and Spa með útsýni yfir kyrrt vatn Dauðahafsins. Þetta er lægsti punktur jarðar, 408 metrar undir sjávarmáli. Sólargeislarnir endurkastast eins og spegill frá þessum vötnum sem eru svo salti innrennsli að ég get á töfrandi hátt svifið yfir vötnunum á meðan ég les dagblað með þægilegum hætti.

Þetta lúxushótel í Jórdandalnum samanstendur af röð hefðbundinna sandsteinssamstæða sem eru landslagsþættir í þorpslegu umhverfi sem skilur ekkert eftir tilviljun. Pálmatré, gróðursælar suðrænar plöntur, blóðrauður hibiscus blómstrandi allt um kring, með laugum og fossum toppað af hinni margverðlaunuðu Zara Spa – sem enginn annar en Condé Nast Traveller mælir með.

En í eyðimörkinni eru hlutirnir ekki alltaf eins og þeir virðast. Á hverjum morgni í dögun skila tveir risastórir vatnsflutningabílar ferskt vatn til að fæða týnda gróðurinn. Eins og fölsk vin er það dagleg áminning um að þrátt fyrir pálmatrén og gróskumikinn gróður er þessi umgjörð einhver blekking. Það er mjög þurr og þurr staðurinn sem 'Lawrence' þoldi svo fimlega.

Þetta eyðimerkurlandslag er ekki laust við fornar sögulegar rætur. Við norðurenda Dauðahafsins heimsæki ég staði sem eru frá Biblíunni. Dillandi vatnið í Jórdanánni og skírnarsvæðinu er blekkjandi venjulegt ásýnd; en þetta er sagður vera staðurinn þar sem Ilias spámaður steig upp til himins.

Nálægt er Nebofjall og hlykkjóttur kross þess með útsýni yfir Dauðahafið, Jórdanárdalinn, Jeríkó og Jerúsalem. Þetta er þar sem spámaðurinn Móse er sagður hafa fyrst séð fyrirheitna landið.

En að flytja suður í þessu þurra og sandríka ríki er einn staður sem setur Jórdaníu á kort menningarforvitinna. Þetta er Petra. Petra var kosin árið 2007 sem eitt af „Nýjum sjö undrum veraldar“ og er í Wadi Araba. Staðurinn er lifandi safn um tíu þúsund ára mannkynssögu.

Falinn minnisvarði Petra er náð með stundum þröngum vegi í gegnum dramatískan Siq, sem er skorið af náttúrunni í róslituðum sandsteini. Á daginn skjótast hraðskreiðir hestar, sem draga litla vagna, upp og niður slóðina og bera ferðamenn sem hanga á hattinum sínum þegar þeir koma hættulega nálægt því að lenda á gangandi vegfarendum á ferð sinni að röð minnisvarða sem eru úthlutað eftir víðfeðmu landsvæði.

Gönguferðin eða brokkið endar við ríkiskassann, þekktustu mynd Jórdaníu í dag og talin vera grafhýsi Aretasar III Nabateakonungs. Á sumum kvöldum er jafnvel hægt að sjá 'Petra by Night', þar sem þessi sama ganga er farin hljóðlaust á nóttunni um rómantískan kertaljósastíg sem endar við ríkissjóðinn, sem einnig er upplýstur af gylltum litbrigðum tugum logandi kerta og blysum.

Þó að ríkissjóður líti mjög út eins og arkitektúr forn-Grikkja eða Rómverja, þá er súlulaga framhliðin, skorin í mjúkum steini, langt aftur til 100 f.Kr. til 200 e.Kr. Fyrir tilviljun fæ ég að vita að það var ekki fyrr en í nýlegri sögu að hinir mörgu bleikjuhellar voru byggðir af bedúínafjölskyldum.

„Við erum restin af Nabateum, fólkinu sem kom til Petra. Við komum frá Jemen, frá Sádi-Arabíu í hjólhýsum í eyðimörkinni,“ segir Ghassab Al-Bidul, bedúíni sem var alinn upp í hellunum. Árið 1985 fluttu embættismenn UNESCO Bedúíninn í lítið nágrannaþorp þar sem hann var alinn upp.

Þó að hann hafi orðið fjöltyngdur leiðsögumaður og aðlagað líf sitt að hagkerfi ferðaþjónustunnar, heldur hann samt nokkrum af hefðbundnum grunngildum bernsku sinnar. Þegar hann var spurður hvort hann myndi skrifa um uppeldi sitt í hellum Petru var svar hans einfalt.

„Ég er með það í huganum svo ég vil ekki skrifa það. Ef þú ert með það í huga er það betra því þá ertu ekki að fara að verða gamall. En þegar þú skrifar það niður þá verður þú að lesa það aftur. Ég man allt í lífi mínu. Af hverju að skrifa það í bók þegar ég á allt?

TE Lawrence þekkti þetta hugarfar vel, en vissi líka að vestrænt samfélag þarf á rituðu orði að halda til að binda minningu og afkomendur stóra stund. Þetta gerði hann í endurminningum sínum í bókinni „Sjö stoðir viskunnar,“ sem hann skrifaði úr minningum sínum um arabíska uppreisnina og þátt sinn í þeim.

En það var í hjarta Jórdaníu í Wadi Rum þar sem Lawrence frá Arabíu fann bæði huggun og þrengingar. Áður en ég hoppa upp á jeppann til að fara út í eyðimerkurgljúfrin kaupi ég mér hefðbundinn rauðan og hvítan ferkantaðan trefil, litríkan klæðnað sem skýlir þér fyrir blásandi vindum, sandi og köldum eyðimerkurnóttum.

Við jaðar eyðimerkurinnar sækir bílalest jeppa, ekið af bedúínum, okkur – sex við farartæki – áður en við flýtum okkur í gegnum sandöldurnar í átt að tjaldbúðunum. Við þeytum í gegnum sandöldurnar og skiljum eftir aðeins fínan sandstrók. Einu vegirnir hér eru fölnuð slóð frá fyrri leiðöngrum sem leiðbeina ökumönnum í ójafnri tveggja tíma akstrinum.

Við tjöldum við víðáttumikið eyðimerkursvæði af undarlega laguðum steinum og tindum sem stinga í gegnum landslag umkringt engu nema sandhafi. Hér getur þú heyrt bergmál raddarinnar þegar hún skoppar frá steini til steins og stjörnudrónar dansa á köldum kvöldhimni. Ég er viss um að það var tvíræð tilfinningin um bæði einmanaleika, gleði og persónulegt frelsi sem leiddi til þess að TE Lawrence fannst heima hér.

Landslagið er prýtt háum grýttum gljúfrum sem rísa hátt yfir múrsteinsrauða sjóndeildarhringinn. Aðeins skrýtið þurrt en mjög lifandi runnabúnt brýtur leiðin í gárunum í sandinum. Brothættur gróður skilur eftir sig hala, bylgjaður óreglu sem myndast af eyðimerkurvindi eða sandstormi.

„Bedúínarnir í eyðimörkinni, fæddir og uppaldir í henni, höfðu af allri sálu sinni tekið þessari nekt að sér til harðræðis fyrir sjálfboðaliða, af þeirri ástæðu, sem fannst en óorðin, að þar fann hann sjálfan sig óumdeilanlega frjálsan. Lawrence skrifar í The Seven Pillars of Wisdom, „Hann missti efnisleg tengsl, þægindi, allt ofgnótt og aðrar flækjur til að öðlast persónulegt frelsi sem ofsótti hungur og dauða.

Menningarleiðsögumaður í Montreal, Andrew Princz, er ritstjóri ferðagáttarinnar ontheglobe.com. Hann tekur þátt í blaðamennsku, landsvitund, kynningu á ferðaþjónustu og menningarmiðuðum verkefnum á heimsvísu. Hann hefur ferðast til yfir fimmtíu landa um allan heim; frá Nígeríu til Ekvador; Kasakstan til Indlands. Hann er stöðugt á ferðinni og leitar að tækifærum til samskipta við nýja menningu og samfélög.