Fljótandi niður Mekong

Hlutirnir hafa vissulega breyst í Ho Chi Minh-borg. En ég hef það líka - síðast þegar ég var hér, fyrir rúmum áratug, ferðaðist ég með strætó og hjólreiðum, hjarta mitt í munninum þegar ökutæki og gangandi blandaðust á sjálfsvígshraða á upprifnum götum Saigon sem höfðu væntingar nútímans en var samt mjög á óskipulegu „þroskastigi“.

Í dag er samgöngumáti minn öðruvísi. Mér er mætt og fylgt til glitandi Mercedes-Benz til aksturs í lúxus, loftkældum þægindum um borgina og suður í átt að ákvörðunarstað, djúpt í hjarta Mekong Delta. Aksturinn leiðir í ljós að nútíminn sækir án efa Víetnam í fúsan faðm sinn; Japanskir ​​bílar og bifhjól eru fleiri en reiðhjól tíu til eitt, tölvuverslanir og háhýsi spretta um alla borgina en kunnuglegur óreiðu fléttaðra ökutækja og gangandi er enn til að flækja taugarnar á mér.

Fyrir utan borgina kemur aftur fram ævagamall taktur; vegirnir eru nýrri og betur viðhaldið, en tilheyrandi ávaxtabásar, víðáttumiklu grænu túnin, reglulega hækkun og lækkun þegar við bogum yfir ár eða síki á traustum brúm, glittir í handaróra langbáta og fyrirferðarmikla hrísgrjótabága - þetta eru einkennilegar Delta myndir það mun aldrei hverfa. Tvær risastórar ár þurfa að fara yfir með báti og að stíga út úr bílnum á skröltandi, klækjandi ökutækjaferjunni til að standa fremst við brosandi heimamenn sem eru með hjólhýsi með fullt af framleiðslu eða fjölskyldumeðlimum, ég geri mér grein fyrir að ég gæti verið aftur í fyrstu dvöl minni í þessu hvetjandi landi.

Árstíðir skilgreina rennsli árinnar
Mekong Delta er hrísgrjónakörfu Víetnam, framleiðir nóg af hrísgrjónum til að fæða allt landið og hefur enn nóg afgangs fyrir þroskandi útflutning. Samnefndur velunnari hans er Mekong Song Cuu Long - „áin níu drekar“ eins og Víetnamar kalla það - vegna þess að þegar það kom inn í landið eftir langa ferð sína frá Tíbet-hásléttunni hefur það klofnað í tvo aðalfarvegi - Hau Giang, eða neðri áin, einnig kallaður Bassac, og Tien Giang, eða efri áin, sem rennur út í Suður-Kínahafi í fimm punktum.

Annað ferjuliðið okkar yfirgefur okkur á suðurbakka Bassac, þaðan sem fimm mínútna akstur færir okkur að möluðum inngangi Victoria Can Tho hótelsins. Hinn fágaði franski nýlendubyggingarlistarstefna frá 1930, stýrt anddyri og þverhnípt loftviftur setja mig aftur í forréttindaheim, plantation eigendur og franska Indókína, en ótrúlega var Victoria Can Tho reist frá grunni fyrir minna en áratug síðan á bletti af hrísgrjónum sem snúa að aðalbænum yfir Can Tho ána. Það er lang lúxus hótelstofnunin sem er að finna í Mekong Delta svæðinu og býður upp á franska matargerð af bestu gæðum; stór, nýlendu bar með biljarðborði; heilsulindaraðstaða; Tennisvöllur; og sundlaug ... ekkert eins og það hafði verið í Delta áður þegar það var reist fyrir rúmum áratug.

Ríkisstjórnin er að endurheimta 30 metra land við ána rétt fyrir framan hótelið og í hundruð metra á báða bóga og ætla að breyta því í garðalíkan göngugötum. Hótelið mun leigja landið beint fyrir framan eignir sínar og nota það til að stækka sundlaugina sína, búa til nýja heilsulindaraðstöðu og sýningargóðan veitingastað við ána - allt talar það sitt um árangur í framtíðarsýn Victoria hópsins við að spá fyrir um að þetta litríka , heillandi hérað í Suður-Víetnam yrði vinsæll áfangastaður fyrir fína ferðamenn sem og bakpokaferðalanga.

Og af hverju er Can Tho svona vinsæll meðal ferðamanna og ferðamanna? Til að komast að því bóka ég snemma morgunsferðar á hinni hrísgrjónabáru Victoria, Lady Hau - 20 mínútur af blíðri siglingu, kaffi og smjördeigshorn í hönd, upp Can Tho ána að hinum fræga Cai Rang fljótandi markaði. Fyrir dögun dag hvern koma stórir bátar frá Delta-innlandinu til að selja mikið magn af framleiðslu til smábátaeigenda sem róa síðan upp ógrynni af litlum skurðum og vatnaleiðum sem skapa mikið og flókið vatnsnet um aðalbæinn og hrópa upp varning sinn til heimila við síki þegar þau fara.

Hrísgrjónakörfu Víetnam
Það er lífsmáti sem hefur lítið breyst í þúsundir ára - í landi þar sem vatn er svo allsráðandi, árstíðirnar skilgreindar með hækkun og falli mikils flæðis Mekong, besta leiðin til að heimsækja vini og vandamenn, flytja vörur , í raun að gera hvað sem er, er við vatn.

Á þessum árstíma eru bátarnir á fljótandi markaðnum fullir að byssunum með sætum kartöflum, hvítkálum, gulrótum og vorlauk, svo og ananas, drekaávöxtum, vanelluepli og ástríðuávöxtum. Það er hornauga af ferskum ávöxtum og grænmeti, vitnisburður um frjóvgun allfæðarjarðvegsins sem teppir Delta, sem endurnýjast á hverju ári þegar Mekong brýtur bakka sína og flóð og skilur eftir sig nýtt lag af ríku silti sem ógrynni rótanna kafar ákaft í.

Ég flyt yfir í minni langbátabát með unga stúlku að nafni Thoai Anh, sem mun starfa sem leiðsögumaður minn. Smábátar með opnu eldhúsi, sem þagga um markaðsmeléið, fara meðal kaupenda og seljenda og bjóða upp á heitt núðlusnakk og hádegismat fyrir iðjusama markaðsgesti. Vélar stærri bátanna senda frá sér djúpa staccato brottvísun, eins og loftfílar á lofti á hraða, en minni bátar suða eins og risastórar moskítóflugur - það er erfitt að vita hvert á að leita, svo mikið er að gerast allt í kringum þig.

Að lokum skiljum við markaðinn eftir og beygjum í hliðargöng. Við heimsækjum hrísgrjón núðluverksmiðju, fjölskyldurekna, þar sem átta meðlimir vinna aðferðafræðilega, hver með sína vinnu. Hrísgrjónin eru fyrst lögð í bleyti í vatni, síðan gerð úr hrísgrjónumjöli, sem er blandað 50/50 saman við hrísgrjóna tapioka og síðan soðið í þunnt líma. Þetta er látið stinga út á hitaplötuna í eina mínútu eða tvær og verður að stórum, hálfgagnsærri skífu sem er með faglegum hætti rúllað yfir á „flís“ kylfu áður en hún er flutt í ofinn mottu. Þessar mottur eru hrúgaðar í stafla og fluttar út í sólina, þar sem þær eru lagðar í þenjum til að þorna, áður en þeim er fóðrað í tætara, líkt og pappírs tætari sem er að finna á skrifstofum lögmanns og ríkisstofnana. Ég er undrandi á því að mér sé sagt að þessi verksmiðja framleiði 500 kg af núðlum á dag. Þetta er langur vinnudagur og erfitt líf, en Thoai Anh er óhreyfður. „Þeir lifa vel, þeir eru öruggir,“ segir hún - hörð vinna er sjálfgefin í Delta en fjárhagslegt öryggi ekki.

Næst heimsækjum við ávaxtagarð; margar fjölskyldur nota það land sem þær eiga til að rækta eins margar ávaxtategundir og mögulegt er. Þessir aldingarðir eru ekki snyrtileg mál með tré fóðraða í snyrtilegum röðum sem gestir frá tempruðu loftslagi þekkja - þeir eru líkari frumskógum, þar sem greipaldin tré standa öxl við öxl með jackfruit, longan og lychee.

Sveigðir farvegir
Við höldum áfram og vindum okkur eftir beinum, manngerðum skurðum og í gegnum sveigða náttúrulega farvegi. Á stöðum eru þetta aðeins tveir bátar á breidd, brúaðir af einföldum mannvirkjum úr einum trjáboli með - ef þú ert heppinn - bambus handstöng. Það er auðvelt að sjá hvers vegna þetta eru kallaðar apabrýr - þú þarft simian-eins og lipurð til að fara yfir þær, þó að ungir strákar og stelpur hjóli í raun, er mér sagt.

Ég hef ekki hugmynd um hvar við erum stödd á þessu stigi, hvorki vit á stefnu né vegalengdinni sem við höfum farið, en skyndilega förum við út að aðalfarvegi hinum megin við bæinn Can Tho og mér er sleppt við iðandi árbakkann í bænum Promenade Park, þar sem málmgrá stytta af Ho Chi Minh - eða Ho frændi, eins og hann er þekktur fyrir - er vörður af lögreglumanni sem hrekur fólk burt í virðulega fjarlægð frá hlæjandi nærveru Ho frænda. Síðdegisstormur nálgast - enn og aftur, ég sé hvernig vatn ræður yfir náttúrulegum hrynjandi lífsins fyrir alla sem hér búa - og ég dreg mig aftur á hótelið til að fá te, leik á kotra og ánægjuna við að lesa dagblað á verönd sem kólnandi regnvatnsgöngur niður skáþökin og detta í fossi niður á verönd með terracotta flísum.

Daginn eftir sækir sendibíll mig á hótelið til að skoða landið. Leiðbeinandi minn er Nghia, ástúðlegur ungur heimamaður með alfræðiorðfræðilega þekkingu á sögu og menningu svæðisins. Hann fer með mig fyrst í hús Duong-Chan-Ky, 19. aldar landeiganda sem árið 1870 reisti ótrúlegt hús þar sem hýst var safn hans af stórkostlegum húsgögnum og fornminjum. Húsið sameinar evrópsk og víetnamsk áhrif, þar á meðal fallegt frönsk flísalagt gólf sem teygja járnviðarsúlur sem hafa varað í heila öld og munu líklega endast aðra. Gömlu hjónin sem enn búa í húsinu eru þriðju kynslóð fjölskyldumeðlima.

Við höldum áfram í lítið þorp í Bin Thuoy (friðsælu ánni) svæðinu. Það er ekkert merkilegt við þennan þorp - það er eins og hverjar af þúsundum í neðra Delta svæðinu - en þess vegna hef ég áhuga á að sjá það, að sökkva mér niður í daglega takta lífsins hér. Það liggur að ármótum - að sjálfsögðu - og tígrisdýr helgir staðbundna þjóðsögu sem segir frá því að á þessu svæði var einu sinni fylgt tígrisdýrum og hvernig stofnendur þorpsins gerðu frið við tígrisandann og fengu vernd þess.

Elsta kínverska musteri Can Tho
Meðfram aðalgötunni brosa markaðssölumenn feimnislega, ung börn sjá um að hlaðast fjórfaldast á stök reiðhjól og í biljarðarsal undir berum himni leika heimamenn hvert annað fyrir leigu borðsins (3,000 dong á klukkustund) eða kannski reikninginn fyrir kvöldmat um kvöldið. Á leið okkar aftur í bæinn, stoppum við nokkra kílómetra upp í flóa við elsta kínverska musteri Can Tho, Hiep Thien Cung, byggt árið 1850 af kínverskum kaupmönnum sem settust hér að. Flestir Kínverjar yfirgáfu Víetnam seint á áttunda áratugnum eftir ofsóknaöldur, en musterið er enn heimsótt af þeim sem stungu því út, svo og Víetnamum á staðnum, sem verja veðmál sín og telja að það geti ekki gert neinn skaða að biðja fyrir heilsa og velmegun frá ódauðlegum, óháð trú.

Síðasti viðkomustaður okkar er hjá bátasmiði, húsbóndinn sem vinnur hörðum höndum með ungum lærlingi sínum. Smábátum á ýmsum byggingarstigum er staflað saman í verkstæðinu og bíða eftir kaupendum frá þorpum upp úr skurðunum. Bátur kostar 1.5 milljón dong (100 Bandaríkjadali), miklu meira en flestir einstaklingar hafa efni á, en eins og í öllum sveitarfélögum munu efnameiri þorpshöfðingjar oft kaupa fjölda báta og leyfa nýjum eigendum sínum að greiða lánið þegar og þegar þeir geta. Byggingameistarinn stoppar í smá hvíld og segir mér af alvöru: „Ég vinn 14 tíma á dag, en ég hef gaman af því og dagurinn líður hratt.“ Hann er ánægður með hlutskipti sitt - það mun alltaf vera markaður fyrir vel smíðuð árfar á móður árinnar.

Í miðbæ Can Tho sýnir Khmer musteri áberandi taílenskan byggingarstíl, sem er mjög frábrugðinn víetnamska musterinu handan götunnar. Sú flétta er vandlega viðhaldin og greinilega vel unnin af auðugum Víetnömum. Khmer musterið er til samanburðar svolítið subbulegt og sýnir skort á framlögum. Khmerar eru minnsti og fátækasti hluti þjóðarinnar. Khmer drengir verja allir ári eða 18 mánuðum sem munkar í virðingu við óskir foreldra sinna, þó þeir virðast varla munkalegir þar sem þeir sitja um að segja brandara og reykja sígarettur í byggingu musterisins.

Daginn eftir baðar ljós snemma morguns fallegu gulhvítu framhlið Victoria Can Tho í gullnu ljósi - hreint, mjúkt ljós án iðnaðargufa. Þetta er líka besti tíminn til að þvælast um bæinn áður en það verður of heitt. Lífið í ánni í lífinu er sem mest hugljúfi á þessum tíma, ökutækið ferjum sem spýja mannfjölda verkamanna og verslunarmanna burt öðru megin við ána, áður en hún sogar upp jafnmarga sem allir eru fúsir til að komast yfir í fjærhliðina.

Can Tho er stærsti bær Delta svæðisins og það er mikill uppgangur. Verslanir sem selja mótorhjól, nútímatæki og hátæknivæddir fylgihlutir sitja við hefðbundnari sölubása fyrir þurrkaðan mat og litríkar verslanir sem reka trúarlegan búnað. Nokkrum kílómetra niðri við bæinn er hengibrú, sem nú liggur yfir breiða Bassac-ána, metnaðarfullt fimm ára verkefni sem lauk fyrr í þessari viku mun opna suðurhluta Delta með því að gera það mun aðgengilegra og útrýma flöskuhálsi núverandi ferjusigling og stytti aksturstíma til Ho Chi Minh-borgar um næstum klukkustund.

Ósamræmdar álögur berast í loftinu
En að ráfa um þetta á margan hátt dæmigerður asískur bær, tveir upphaflega ólyktandi lykt berast um loftið og láta þig vita að þú ert mjög mikið í frönsku Indókína: þau eru kaffi og ferskt brauð - einn skemmtilegasti nýlendutollur sem hefur mátt þola í Víetnam er kaffi- og bagettamenningin sem Frakkar innrættu á valdatíma sínum í þessu suðræna landi. Kaffihús eru í fullum mæli, með lágum sætum eins og sólstólum sem snúa að götunni í röðum - ódýrir en kátir staðir til að slaka á og fylgjast með heiminum líða hjá. Reiðhjól hjóla framhjá með körfum fylltum fullum af ferskum bagettum og skilja eftir ilmandi lyktarslóðir sem draga þig lengra inn í bakgöturnar. Þetta er svo auðveldur staður, þú verður að horfa á tímann eða heill dagur hverfur áður en þú veist af.

Það er eitthvað sem ég má ekki gera, því í hádeginu er ég á leið til annarrar Delta eignar Victoria í Chau Doc, lítill kaupstaður líka við Bassac, en yfir 100 kílómetra uppstreymi, nálægt landamærum Kambódíu. Áin er fljótlegasta leiðin til að komast þangað og hótelið rekur hraðbátaþjónustu á milli þessara tveggja. Það er spennandi fjögurra tíma ferðalag, fyllt með áhugaverðum sjónarmiðum þegar báturinn byrjar á því að knúsa hægri bakka árinnar þegar hann ýtir uppstreymis gegn kraftmiklum straumi. Risastór tréskip skipa aðalrásina, smíðuð á sama hátt og minni Mekong handverk, en nógu stór til að ferðast um hafið og ber mikið af hrísgrjónum og grænmeti út - og hjól, bíla og raftæki inn.

Fiskverkunarverksmiðjur punkta strandlengjuna, en þegar áin þrengist - við Can Tho er hún rúmur kílómetri á breidd - verður útsýnið hreinlega dreifbýlt með veiðinet út í kínverskum stíl á árbökkunum og þorpin brúa ótal hliðarskurða sem snáka leið sína inn á slétta landið handan.

Að lokum sé ég hæð framundan - minn fyrsta í nokkra daga - og við ármót Bassac með 200 metra breiðum farvegi sem tengir hann við Tien Giang, efri á Mighty Mekong efri, drögum við inn á Victoria Chau Doc hótel, þar sem mér er kynnt starfsmaður klæddur í fallegan ao dai - víst er víetnamski þjóðarkjóllinn, sambland af lausum buxum og hnésíðum aðsniðnum toppi í fínasta silki, það glæsilegasta af asískum fatnaði.

Leiðbeinandi minn fyrir dvöl mína hér er Tan Loc, mjúkmæltur fyrrverandi kennari, vel menntaður og mjög fróður um heimabæ sinn. Þegar við stígum um borð í lítinn bát í dögunarheimsókn á fljótandi markað Chau Doc sjálfs - hvert Deltaþorp hefur auðvitað einn - segir hann mér frá þjáningum foreldra sinna bæði í Ameríkustríðinu og í höndum Rauðu khmeranna, sem á meðan áttunda áratugurinn myndi gera drápsárásir yfir landamærin, sem eru aðeins fjóra kílómetra í burtu. Ungur Tan Loc og fjölskylda hans fjarlægðust vandræðin en sneru aftur um leið og það var öruggt.

„Þú veist, við eigum Cham-múslima, Khmers, bæði búddista og kristna Víetnama, slíka blöndu þjóða í Chau Doc, en við búum hér í sátt og samlyndi, aldrei nein átök,“ segir Tan Loc stoltur. Kannski hafa þeir upplifað nóg skelfingu og sársauka og gert sér grein fyrir tilgangsleysi kynþátta eða trúarátaka.

Lausagangur í gegnum fljótandi þorp
Fljótandi markaður fylgir sömu takti og í Can Tho, þó í minni mæli, og síðan tekur bátsmaður okkar okkur til að skoða fræg fljótandi hús Chau Doc. Þeir eru byggðir á vettvangi tómra olíutunnum og það sem er óvenjulegt við þá er í raun það sem er fyrir neðan, því að hangandi fyrir neðan í leirugu Mekong vatninu eru risastór vírfiskabúr þar sem hundruð og hundruð steinbít er ræktað. Fjölskyldan gefur þeim að borða í gegnum gildruhurð á miðju stofugólfinu og þegar fiskurinn er um eitt kíló að stærð uppskerur hann þá og leggur slægðu og flökuðu skrokkana út í raðir undir sólinni til að þorna.

Við höldum áfram, á lausagangi í gegnum fljótandi þorpið, framhjá litríkum klæddum konum sem handróa litlu kanókenndu handverki sínu frá einu heimili til þess næsta - tímalaus Delta-vettvangur. Þegar við erum að ná þurru landi göngum við stuttan göngutúr um Cham þorp til Mubarak moskunnar, þar sem ung börn læra Kóraninn í skólastofu við hliðina á hógværri en snyrtilegri mosku, minaret og kúpt þak virðist einhvern veginn fullkomlega heima á þessu vatnskennda flatlendi.

Það eru mörg önnur heilög staður til að heimsækja í miðbænum, allt frá kirkjum til musteris og pagóða, en það glæsilegasta er musteri Lady Xu, sex kílómetra vestur af bænum neðst á hæðinni sem ég sá þegar ég kom til Chau Doc , sem í raun heitir metnaðarfullt Sam Mountain. Við komum þangað í Victoria, eigin óaðfinnanlega klassíska ameríska jeppa, sem liggur framhjá steinhöggmyndagörðum og nýjum ferðamannastöðum á leiðinni, sem sýna hversu vinsæll jafnvel þessi hluti Delta er að verða.

Það kemur varla á óvart að í landi sem er nánast allt lágflóðasvæði, að 260 metra hindrun fái virðingarstöðu. Í Sam Mountain er fjöldinn allur af musterum, pagóðum og hellaskoðun, margir með sínar þjóðsögur og sögur. Temple of Lady Xu, við botn þess, hefur ef til vill það besta, þar sem styttan sem aðalbyggingin hefur verið byggð um, var upphaflega staðsett efst á fjallinu. Á 19. öld reyndu Siamese hermenn að stela henni en styttan varð þyngri og þyngri þegar þeir fóru niður hlíðina og þeir neyddust til að yfirgefa hana í frumskóginum. Síðar uppgötvaðist það af þorpsbúum á staðnum, sem reyndu einnig að lyfta því upp, en aftur reyndist styttan of þung.

Stúlka birtist skyndilega og sagði þeim að það mætti ​​aðeins bera 40 meyjar og það reyndist satt, því nauðsynlegar meyjar fluttu styttuna auðveldlega á botn fjallsins þar sem hún varð skyndilega ófær. Þorpsbúar skildu að það var þar sem Lady Xu vildi að mynd hennar yrði áfram og því var staður musterisins settur. Að innan er musterið kaleidoscope af litríkri málningu, kertaljósi og nýglápi, en það er helsta pílagrímsstað fyrir bæði kínverskar og víetnamskar fjölskyldur, sem koma með heilsteikt svín til að bjóða í skiptum fyrir náðarkonu konunnar.

Síðasta stopp mitt er efst á fjallinu, þaðan sem hvetjandi 360 gráðu útsýnið gefur mér annað sjónarhorn af því hvernig Mekong ræður öllum þáttum lífsins hér. Gríðarstór landsvæði er undir vatni en sveigðir farvegir og örvarréttir, manngerðir skurðir teygja sig í þokukennda fjarlægð, bakkar þeirra eru fóðraðir með stífluðum húsum, alls staðar nálægum tjóðrum bátum við hliðina. Að sunnan og vestan marka aðrar hæðir landamærin að Kambódíu og brún flóðasléttunnar. Þaðan í frá er lífið frábrugðið, stjórnað af öðrum náttúrufyrirbærum og byggt af jafn ólíkum menningarheimum. Mekong Delta er heimur út af fyrir sig, framandi í næstum öllum skilningi, gegnsýrður af sjón, hljóði og lykt sem allir vekja órjúfanlegan tengil þess við móður árinnar.

Jeremy Tredinnick, ferðafréttamaður og ritstjóri fæddur í Bretlandi, hefur eytt síðustu 20 árum í að skoða Asíu frá heimili sínu í Hong Kong. Hann hefur unnið til verðlauna sem aðalritstjóri tímaritsins Action Asia og framkvæmdastjóri ritgerðar Silk Road, Morning Calm og Dynasty tímaritanna og leggur sögur og myndir til margra helstu ritverkefna, þar á meðal TIME, Travel + Leisure og Condé Nast Traveler. . Elskandi óvenjulegra áfangastaða og menningarinnar undir framhlið ferðamanna í landinu, á undanförnum árum hefur Jeremy verið meðhöfundur, ljósmyndun og ritstýrð menningarlegum og sögulegum leiðbeiningum til Kasakstan, Silkvegarins, Mongólíu og Xinjiang-svæðis Kína.

www.ontheglobe.com