Ferðuð í gegnum sögulega gáfur helga lands

Að ganga um stórfellda steininnganginn fyrir það sem fyrir tveimur öldum var gátt fyrir pílagríma á farfuglaheimili í sögulega hafnarbænum Jaffa - skammt frá Tel Aviv - er töfrandi, rafeindalegur listrænn frumskógur. Samankomið um allt heimilið sem er innréttað í safn er safn af munum sem spanna allt frá samtímanum til hins klassíska, hreinsaður til barnalegs, veraldlegrar til trúarbragða - allir saman í sama rými.

Þessi stilling er sú fyrsta á ferð okkar um landið sem er Ísrael. Það sem við fundum við þetta fyrsta stopp var einkennilega táknrænt fyrir mósaík landsins sjálfs.

„Ég bjó til minn eigin heim til að deila með fólki í Ísrael, kenna Ísraelsmönnum um hönnun, sköpunargáfu og hvernig á að nota list en ekki vera hræddur við að blanda saman gömlu og nýju ...“, sagði listakonan, safnarinn og hönnuðurinn Ilana Goor, stofnandi Ilana Goor safnsins, „Ég tel að maður ætti ekki að vera hræddur við að prófa.“

Safnið er fóðrað með munum sem safnað er frá mörgum heimshornum. Salur er fullur af afrískum höggmyndum, gestaherbergi með járnlampa sem fröken Goor hannaði sem framsetning Jesú dinglar úr, en önnur af höggmyndum hennar stendur Menorah við krossfestingu.

Í miðjunni eru röð af gullnum plógum, líkingum tækjanna sem notaðir voru af stofnendum Ísraelsríkis sem strituðu landið í Kibbutzim sínum, ísraelskum samfélagsbyggðum.

Töfrandi ferð
Aðeins í Ísrael getur vatn orðið að sjó eins og Galíleuvatn. Aðeins hér geturðu flotið töfrandi í undarlegu og súru vatni Dauðahafsins; og það er aðeins hér sem jörðin fyrir neðan fætur þínar afhjúpar sögur sem geta auðveldlega orðið safn kall fyrir þjóðir eða trúarbrögð og jafnvel kallað til vopna. Það eru misvísandi sögur sögunnar sem grenja fæturna sem tákna töfra sem gegna heilaga landinu.

Ferð okkar í gegnum tíma hefst í nútíma Tel Aviv - bókstaflega „vorhæðin“ og leikvöllur þessa litla lands með hvítum húsum og víðáttumiklum ströndum.

Úr þessum borg við sjávarsíðuna er fjöldi bygginga snemma á 20. öld innblásinn af alþjóðlegum stíl, mótandi dögum módernismans. Milli 1930 og 1948 unnu þessar byggingar - margar þeirra við Dizengoff-torgið miðsvæðis eða við Rothschild Boulevard - mannorð borgarinnar sem „Hvíta borgin“ og hafa síðan orðið alþjóðlega viðurkenndar fyrir byggingarfræðilega þýðingu þeirra. Framkvæmdirnar sjálfar eru með látlausa hvíta framhlið, einfaldar línur, veglegar verönd og glæsileg hlutföll.

Eftir göngutúr á göngusvæðinu við sjávarsíðuna, þegar sólin lækkar, höldum við okkur áfram í norðurjaðri borgarinnar í hina töffu gömlu iðnaðar gömlu Tel Aviv höfn. Á kvöldin er mjöðmin tekin yfir svæðið, ungir, flottir, kynþokkafullir og fallegir. Hjörð Ísraelsmanna koma í hópi og þú getur fundið eftirvæntingu þeirra eftir því að tónlistin taki við.

Áður en tónlistin hófst
Við borðum á Boya Fish and Meat veitingastaðnum, flottum sjávarréttastað með útsýni yfir höfnina, drekkum fínt ísraelskt vín og njótum nútímalegra innréttinga sem líkjast engu öðru en sleikhönnuðu kvikmyndasetti, með framandi háum og mjóum suðrænum jurtum sem taka á móti okkur inngangurinn. Litirnir á plexigler-ljósabúnaði loftsins snúast á nokkurra mínútna fresti og breytast úr pastellbláum litum, gulum í skærfjólubláan lit. Við bíðum þegar tónlistin byrjar að blossa upp og eins og hún gerir, þá líður eins og höfnin sé að fara að gjósa í vellíðan. Fjölmenni hlykkjast um allt svæðið - tilbúið í veislu alla nóttina.

Um kvöldið örmagna og spenntur horfi ég út fyrir herbergið mitt á David InterContinental hótelið - sem gnæfir yfir borginni - með glæsilegu útsýni yfir Tel Aviv á nóttunni. Í fjarska þekki ég uppveggða næturklúbb sem hafði verið í fréttum árum áður. Það er einmitt staðurinn þar sem tuttugu og einn aðallega unglingur Ísraelsmanna var drepinn af sjálfsvígsárásarmanni árið 2001. Þessi dimmi skuggi sem kastaði sér yfir leikvellinum við sjávarsíðuna er hluti af umhverfinu, eitthvað sem fólk býr við og glímir við. Það er rólegt núna og það er kominn tími til að lifa.

Daginn eftir höldum við norður og förum framhjá fjöruósi Netanya og komum að fornleifafræðilegu perlunni í Sesareu, miðja vegu milli Tel Aviv og Haifa. Leiðbeiningar okkar segja okkur söguna af þessari einu sinni keisaraborg sem var skipuð af metnaðarfullum og slægum leiðtoga Rómverja, Heródesi mikla - konungi Gyðinga frá 37 til 4 f.Kr.

Herod byggingarmaður sem kom með nútímalegustu byggingarefnin frá Róm og tileinkaði verndaranum Augustus Caesar síðuna. En Herodes hafði blandað mannorð meðal Gyðinga - þó að hann væri klókur diplómat: hann vildi hafa það á báða vegu. Hann naut rómverskrar lúxus, tækni og góðrar búsetu - en samt vissi hann að fegra Gyðinga á fönn. Hann reisti nýtt musteri í Jerúsalem.

Hér göngum við um leifar þess sem eftir er af sögulegu leikhúsi hinnar fornu borgar, vegina og vatnsleiðslurnar, áveitu- og frárennsliskerfin, allt með stórkostlegu útsýni yfir Miðjarðarhafið. Það er eins og að ferðast aftur í tímann. Sérhver minnisvarði eða fornleifasvæði virðist eins og virðing fyrir tilteknu augnabliki frá öðrum tímum: hvort sem það er hluti af sögu Gyðinga, kristinna eða múslima. Þegar öllu er á botninn hvolft hafa vegir margra siðmenninga á einum tímapunkti leitt til og frá héðan.

Frá fornu til heimsins í dag keyrum við norður um Miðjarðarhafsströndina að gróft Carmel-svæðinu, hjarta samtímalíns vínlands Ísraels til að heimsækja feðgateymið sem stefnir á Tishbi víngerðina í Binyamina, stofnað fyrir um það bil tuttugu árum.

Frammi fyrir áskorunum
Okkur er fagnað með víni og veglegum ostaplötur af hógværum, duglegum Jonathan og syni hans Golan Tishbi. Parið rekur þetta tískuverslunarvíngerð sem framleiðir yfir milljón vínflöskur, þar á meðal Sauvignon Blanc, Chardonnay og Emerald Riesling úr þrúgum sem safnað er frá öllu landinu - og jafnvel eyðimörkinni, þar sem vínvið er vökvað með sérstöku hönnuðu „dreypikerfi“.

„Það er erfitt vegna þess að við erum land fullt af stríði og ágreiningi og það er ekki rólegur staður,“ sagði Jónatan, „Og þegar ferðamennirnir koma ekki, kaupa þeir ekki vín af staðnum, það er sannarlega grimmur. hring. “

Við förum um hefðbundna drúsneska þorp og litríkum mörkuðum þeirra og förum síðan til miðbæjar til Haifa, mikilvægustu hafnarborgar Ísraels. Borgin einkennist af fagurri víðsýni og gróskumiklum og vandlega geymdum persneskum görðum sem leiða að hvelfingu Bahai hofsins.

Ferð okkar tekur okkur síðan um sögulegu höfnina í Akko - litríkum mörkuðum hennar og el-Jazzar moskunni, á eftir jeppaferð um Gólanhæð - ásamt hinum geðþekka sjötíu og átta ára Tova Mayer, sem tekur á móti okkur með hefðbundnum hætti Ungverskur kjóll og hetta skreytt ungverska merkinu.
Tova sýnir okkur um svæðið og rifjar upp ógnvekjandi frásögn af því hvernig hún gerði Ísrael að heimili sínu sem ungur hugsjónamaður í Kibbutz Ayelet HaShahar í Efri-Galíleu eftir misheppnaða byltingu 1956 í Ungverjalandi. Við keyrum hratt í gegnum marga ávaxtagarða, meðfram ánni Jórdaníu sem rennur meira eins og lítill lækur. Við truflum skemmtilega kossaunnendur og einfalda náttúrufræðinga sem njóta tíma sinnar í skógi.

Stöðugt á ferðinni byrjum við ferðalag okkar suður á land í átt að Tíberías, úrræði bænum við Galíleuvatn. Hér heimsækir þú heilaga staði - einkum sælufjallið, hæðina við norðvestur punkt Galíleuvatns þar sem sagt er að Jesús hafi flutt fjallræðuna.

Sigling um fornar borgir
Sigling okkar um fornar borgir leiðir okkur síðan til Bet She'an, leifar fornrar borgar með glæsilega fortíð þar sem hápunktur hennar var á tímum Rómverja. Á áttundu öld e.Kr. var borgin eyðilögð af öflugum jarðskjálfta, en til þessa dags er hægt að fylgja vegum, böðum og leikhúsi til að ímynda sér lífið sem var hér fyrr á öldum.

Dauðahafið, næsta stopp á ferð okkar, er um það bil fimmtíu mílur og ekki meira en tíu mílur á breidd. Það er staðsett í dýpsta tektónaholi heims, um það bil 1,296 fet undir sjávarmáli. Dauðahafið er í raun aðeins vatn með fölbláu vatni og án nokkurs lífs. Í vatninu er mikill styrkur brómíðs, magnesíums, kalsíums, natríums og kalíums sem gerir þér kleift, á undraverðan hátt, að fljóta bókstaflega efst á vatninu.

Daginn eftir höldum við áfram til nærliggjandi fjalla fyrir aftan rústir Qumran, hellanna þar sem árið 1947 fundu tveir hirðir hirða sjö krukkur sem innihéldu biblíuhandritin, þau fornustu sem fundust hafa til þessa: Dauðahafsskrollin.

Eftir Heródes var vígi Masada í nágrenninu umkringt af rómverskum hermönnum og í upphafi stríðs Gyðinga og Rómverja, af ofstækismönnum. Árið 73 f.Kr. sat her Flavius ​​Silva um sig þessa tignarlegu vígi. Fjórum árum síðar opnuðu rómverskir hermenn brot í vígi múrsins og þeir varnarmenn Gyðinga sem eftir voru, um það bil 1,000 talsins, vildu fremja sjálfsmorð fremur en að gefast upp fyrir innrásarhernum.

Ferð okkar endar í einni helgustu borg jarðar, Jerúsalem. Klettahvelfingin varpar dýrð gullnu hvelfingarinnar yfir alla Jerúsalem. Enginn staður getur krafist meiri heilagleika. Musterishæð er einnig heilög staður fyrir fjölmörg trúarbrögð. Við fylgjum síðan Via Dolorosa, stöðvunum sem Jesús fylgdi áður en hann deyr á krossinum og lýkur heimsókn okkar við grátmúrinn, við rætur klettahvelfingarinnar og El-Aksa moskunnar. Grátmúrinn, sem sagður studdi grunninn að musteri Salómons, er sá dýrkaðasti af gyðinga.

Menningarleiðsögumaður í Montreal, Andrew Princz, er ritstjóri ferðagáttarinnar ontheglobe.com. Hann tekur þátt í blaðamennsku, landsvitund, kynningu á ferðaþjónustu og menningarmiðuðum verkefnum á heimsvísu. Hann hefur ferðast til yfir fimmtíu landa um allan heim; frá Nígeríu til Ekvador; Kasakstan til Indlands. Hann er stöðugt á ferðinni og leitar að tækifærum til samskipta við nýja menningu og samfélög.