Fatahönnuður er áfram skapandi orkuver

Jean Paul Gaultier lítur ekki sjálfur út. Það er enginn bretónskur toppur, engin kilt eða herstígvél. Og bleikblond uppskera er meira grá núna.

Jean Paul Gaultier lítur ekki sjálfur út. Það er enginn bretónskur toppur, engin kilt eða herstígvél. Og bleikblond uppskera er meira grá núna. Frekar, Gaultier, klæddur dálega í svörtum skyrtu og jakkafötum, lítur meira út fyrir að vera forstjóri einhvers skapandi iðnaðar bluechip-fyrirtækis og síður lifandi staðalímynd hins vitlausa evru fatahönnuðar sem hann lék sér með á níunda og tíunda áratugnum.

Hann klæðir sig sannarlega eins og manneskjan sem hann er: yfirmaður alþjóðlegs tískumerkis, verslunarhúss og ilmakrafts. Það er aðeins þegar hann talar - með hreim svo frönsku að það hljómar eins og hann sé að setja það á og með orku sem afneitar yfirvofandi 60 ára afmæli hans - sem Gaultier vinsæls ímyndunarafls birtist enn.

„Ég held að ég hafi kvikmyndalega leið til að hanna,“ svarar hann þegar hann er spurður hvers vegna það sé að svo margar af hönnun hans hafi orðið að hefðum vinsælrar menningar, sem þekkist jafnvel þeim sem ekki hafa áhuga á tísku - röndóttu bolirnir í franska sjóhernum , Parísar-flottur blýantur pils og trench-yfirhafnir, korselett kjólar, keilulaga bh og hugmyndin um nærbuxur-sem-útiföt, sem hver um sig er kominn í tísku þjóðtunguna.

„Ég tek aldrei myndir þegar ég ferðast en reyni að gleypa myndirnar og þær eru lengi hjá mér. Ég gerði til dæmis einu sinni innblástur frá Indlandi og það var 10 árum eftir að ég ferðaðist þangað. Og það var í gegnum kvikmyndahúsið sem ég uppgötvaði tískuna fyrst og fremst. “

Sá svampur sem minnir á vísbendingar um hvers vegna Gaultier er einn sköpunarvert virtasti hönnuður undanfarinna áratuga, kunnugur í að blanda saman hefðbundnum og svívirðilegum, androgynous við macho, hár-brow með óvirðulegum, klæðskeri og streetwear. Hann er þó líka sá dáðasti; og það er ekki auðveld viðurkenning að vinna innan um sjálfið og tilgerð tískuheimsins.

Beint tal hans hjálpar. Hann harmar til dæmis þá staðreynd að tískupressan í dag - einu sinni gagnlegt gagnrýnin tæki sem hann gæti metið safn sitt með - er lítið annað en tæki stórra útgjaldamerkja. „Þetta er allt hluti af markaðssetningu núna,“ segir hann nokkuð pirraður. „Ef þeim líkar ekki fötin þín munu þau ekki segja vegna þess að þau hafa aðrar áherslur - auglýsingar. Og ef þessir stóru hópar kalla tímarit beint - eins og ég veit, gerir það og nefnir engin nöfn - mun það gera þær breytingar sem beðið er um. “

En Gaultier hefur líka afrekaskrá. Ferilskrá hans fjallar um útgáfu á smáskífum; hýsing sjónvarpsþáttaraða (Eurotrash, þar sem hann hamraði á staðalímynd sinni); búningahönnun fyrir Pedro Almodóvar, Peter Greenaway og Luc Besson; leikmynd - síðast fyrir Elton John's Gray Goose góðgerðar vetrarbolta; sem og, þar til á þessu tímabili og undanfarin sjö ár, að hanna kvenfatnað fyrir Hermès.

Það var stefnumót sem án efa sá lúxusvöruhúsið í gegnum samdráttinn. Hermès, sem keypti 35 prósent af vörumerki Gaultier fyrir 23 milljónir dala (Dh84.5 milljónir) árið 1999, hefur síðan keypt önnur 10 prósent, eins og til viðurkenningar. Nú kemur nýleg opnun tískuheims Jean Paul Gaultier í Montreal listasafninu, stórt yfirlitsferil sem mun ferðast um heiminn næstu tvö árin.

Sýningin undirstrikar lok tímabils. „Hermès var stórkostleg reynsla en það að fara er frábært tækifæri fyrir mig til að prófa aðra hluti,“ segir Gaultier og lætur vopnaðan aðstoðarmann sinn léttast. „Jæja, kannski ekki fleiri hlutir, en til að gera hlutina þá geri ég betur. Hermès ætlaði að hanna tvö önnur safn, sem þýðir átta alls, þar á meðal mitt eigið, og ég er mjög handlaginn. Reyndar er ég stjórnandi æði. En jafnvel stjórnvölur þurfa svolítið pláss. “

Nýir hlutir fela í sér söfnun fyrir La Perla - kaldhæðnislega, fyrsta raunverulega nærföt-og-undirfatalínan frá Gaultier - þar sem undirfatamerkið gerir ráð fyrir að selja meira en 10,000 stykki á meira en 500 evrur (DH 2,400) hvor.

Það þýðir líka afturhvarf í gamalt form þegar til dæmis Gaultier setti tískustöðina í uppnám með því að þora að nota gamlar, stuttar eða minna en horaðar fyrirsætur í tískusýningum sínum. Beth Ditto olli til dæmis tilfinningu í tjaldklæddri baskíu á sýningu prêt-à-portiers síns í október síðastliðnum, en Gaultier truflaði venjulega ágúst, fágað andrúmsloft sýninganna í júlí með því að láta burlesque stjörnuna Dita von Teese flytja lokahóf.

Reyndar, þessi snerting uppreisnar markaði afmæli Gaultier í viðskiptunum. Það var fyrir 40 árum síðan að hann fékk sitt fyrsta hönnunarstarf hjá Jean Patou, ferskur eftir álög sem aðstoðarmaður Pierre Cardin, sem tók að sér ómenntaðan en áhugasaman 18 ára gamlan byggðan á yfirferð á teikningum sínum (Gaultier teiknaði næstum viðbragðsmikið allan skólagönguna, oft með því að þeir voru festir á bakið sem refsing - aðgerð, segir hann, sem veitti honum aðeins eins konar leiksvæði orðstír).

Því miður áttaði Gaultier sig fljótt á því að raunveruleiki tískunnar var ekki eins og hann hafði hugsað til baka þegar þráhyggja hans (að hans orðum) með hefðbundinn franskan fatnað bernsku hans var hafin. Rotinn var þegar kominn í gang. Hann minnist þess að hafa verið í horni hjá leyfisstjóra Patou og í raun verið sagt að afrita vinsæla pilshönnun frá öðru vörumerki.

„Og ég var niðurbrotinn,“ segir Gaultier. „Af hverju að kaupa frá Patou þegar flíkin er þegar til? Hver er tilgangurinn? Þú verður að leggja til eitthvað, ekki bara markaðssetja eitthvað. Ef ég geri eitthvað reyni ég að gera það öðruvísi. “

Og er tískuiðnaðurinn jafn skapandi og hann var? „Algerlega ekki,“ segir Gaultier. „Það er enginn stíll, ekkert sem ég myndi kalla tísku. Kannski er engin þörf á tísku lengur. Kannski kemur það aftur vegna þess að það er ennþá fólk sem vill hið gagnstæða við það sem það hefur. En nú, til að einhver segi mér að ég verði að gera buxur á ákveðinn hátt því það er það sem selst, það er það sem gerist mikið í greininni, ja, ég hef ekki áhuga á því. Það er ekki til að vera uppreisnargjarn heldur vegna þess að ég elska muninn. “

Mismunur, ef meiri sess höfðar núna, hefur reynst vel teiknaður fyrir Gaultier. Það sannfærði hann til dæmis um að hleypa af stokkunum Junior línunni sinni þegar hugmyndin um dýrari hönnunarfatnað fyrir æskulýðsmarkaðinn var enn út í hött. Hann fór út á lífið með því að búa til fyrstu snyrtivörulínuna fyrir karla, eina sem nú er líkt eftir af helstu vörumerkjunum. Og ofurstórt gallnef hans hefur þjónað honum líka vel: 15 árum eftir að hann var settur á lagið er karllykt hans Le Male metsölumaður ESB (nýr herrailmur verður settur á markað síðar á þessu ári), en flaska af Classique, einum af hans nýjustu ilmur fyrir konur, selst einhvers staðar á 15 sekúndna fresti.

En tækifærið til að flýja úr viðskiptum yfir í heim með hreinni sköpunargáfu er kannski ástæðan fyrir því að hann er ennþá hollur við couture línuna sem hann stofnaði árið 1997, þrátt fyrir að couture hafi verið iðnaður í stöðugri hnignun um árabil, með Gaultier hrikalega nostalgískan tíma þegar París ein hafði 30 hús þar sem meira en 2,000 manns starfa. Það er hluti af viðskiptum hans sem hann viðurkennir að hann græði enga peninga á en sem hann bætir við tapi hann ekki heldur. Á þessum botnlangatímum - áður, eins og hann orðar það, „stóru tískuflokkarnir komu til að stjórna hlutunum“ - það er kannski ekki nóg. En óháður eins og Gaultier er þá duga honum 100 fastakúnnar hans, sem hver um sig kannski bara einn eða tveir kjólar á 100,000 evrur hver.

„Kannski hjálpar það að selja ilmvatn,“ bendir hann á, jafnvel þó líklegra sé að ilmssalan hans leyfi honum að halda áfram með couture. „En rétt eins og sumir kaupa íbúð með peningunum sínum, eða lítinn bát, geri ég táraflóð því það er það sem draumur minn hefur gert síðan ég var barn. Couture ætti að halda áfram, kannski á annan hátt, en það er mikilvæg rannsóknarstofa. Það er spennandi þegar ég finn hugmyndina. Og þegar ég geri það ekki er það - urrgghh.

„Og það er satt að ég kannast ekki við kjólana á sumum af eldri, breiðari mönnum, eftir að hafa hannað þá á mannlíki,“ bætir hann við og berst við að hlæja ekki að eigin málefnalegri kátínu. „En þessa dagana eru margir viðskiptavinir couture ungir og ofurgrannir. Þeir borða greinilega ekki mikið og fara mikið í ræktina. En mér er ekki sama hvort sem er. Að minnsta kosti með couture veistu að ef þú býrð til kjól fyrir konu þá er hún að fara í hann. Þú getur ekki sagt það um tískuheiminn almennt þessa dagana. Það eru nú þegar fleiri föt en það er fólk til að klæðast þeim. “

Auðvitað hefur Gaultier sjálfur farið einhverja leið til að gera það að málinu. Hann hefur jú verið að búa til föt síðan hann var varla úr bleyjum. Veit Madonna að keilubrautin hennar var fyrst gerð úr pappír og öryggisnælum - fyrir bangsa?

„Ah Nana,“ hrópar Gaultier eins og að rifja upp hina einu sönnu músu sína sem hann lýsir sem „ansi pönkri“.

„Já, þetta var svolítið svívirðilegt útlit fyrir bangsa, eiginlega. Og nei, ég held að [Madonna] viti það ekki. “

Um höfundinn

Avatar Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Aðalritstjóri fyrir eTurboNews með aðsetur í eTN HQ.

Deildu til...