Síerra Leóne að koma fram sem ferðamannastaður

Veitingamaðurinn Faysal Debeis, sem er íklæddur hnoðuðum skyrtu og eitthvað aðeins skárra en skugga klukkan fimm, hefur þreytu á sér. Og jæja hann ætti - hann er frá Síerra Leóne.

Debeis og landar hans eru sjö ár fjarlægðir frá áratugalangri borgarastyrjöld sem kostaði að minnsta kosti 50,000 mannslíf, særði hálfa milljón manna varanlega og breytti 2 milljónum til viðbótar í flóttamenn. Átökin skildu heiminn agndofa með myndum af sundurliðuðum líkum og veittu innblástur kvikmyndina „Blood Diamond“ í meltingarvegi frá 2006, með Leonardo DiCaprio í aðalhlutverki.

En þar sem landið er tiltölulega stöðugt í fyrsta skipti í áratugi, er Debeis einnig einn af mörgum Síerra Leoníubúum sem gleðja tilkomu ólíklegrar atvinnugreinar: ferðaþjónustu.

Síerra Leóne, pínulítil vestur-afrísk þjóð, sem er 6 milljónir, hefði gengið til liðs við Sómalíu efst á lista Forbes yfir hættulegustu ríki heims allt árið 2002. Í dag er þjóðin öruggari en þökk sé háleitu verðbólgu upp á 8 prósent, smásjá verg landsframleiðsla upp á 2 milljarða dala, lífslíkur 41 og mikil mannréttindabrot, Sierra Leone skipar síðast sæti í mannþróunarvísitölu Sameinuðu þjóðanna.

„Ég elska enn þetta land,“ segir Debeis, fertugur eigandi veitingastaðarins Chez Nous við ströndina í Freetown, höfuðborg landsins.

Síerra Leóne hefur einnig sinn hlut af erlendum hvatamönnum. Árið 2006 lýsti Lonely Planet yfir: „Það mun ekki líða langur tími þar til Síerra Leóne tekur sæti í pakkaðri sumarfrísenu Evrópu.“

Þremur árum síðar virðist ferðaleiðbeiningin hafa haft rétt fyrir sér.

„Nýlega hafa litlir hópar byrjað að koma,“ segir Fatmata Abe-Osagie hjá ferðamálaráði Sierra Leone. „Við ætlum að endurmerkja Síerra Leóne sem ferðamannastað.“

Hæg en stöðug byrjun

Teiknað af víðáttumiklum hvítum sandströndum, gróskumiklum frumskógum og ef til vill ofþróaðri ævintýravitund, 3,842 útlendingar fóru í frí í Síerra Leóne á síðasta ári og hækkuðu um 27 prósent. Það eru samt litlir 10.5 gestir á dag (örsmáa Karabíska eyjan St. Barth fær 550), en það er byrjun. Talan í fyrra er meira en þrefalt fleiri áhorfendur sem komu til landsins fyrir áratug.

„Síerra Leóne hefur örugglega möguleika á að verða ferðamannastaður,“ segir Erica Bonanno, 24 ára, innfæddur maður í New Jersey sem starfar í Freetown hjá góðgerðarsamtökum sem kallast Search for Common Ground. „Auðvitað eru til varúðarráðstafanir sem þú verður að taka, eins og að fara ekki einn út á nóttunni eða láta verðmæti vera ólæst, en mér hefur aldrei fundist ég vera í hættu.“

Hlutfallslegur friður undanfarinna ára er eitthvað afbrigði í sögu Sierra Leone.

Árið 1787 komu Bretar með 400 frelsaða þræla til „héraðsins frelsis“ með það í huga að stofna nýlendu útópista. Margir fyrstu landnemanna voru fljótt drepnir af sjúkdómum og fjandsamlegum innfæddum. Afgangurinn lenti stöðugt í átökum við bæði bresku og frumbyggja þar til Bretland veitti Sierra Leone sjálfstæði árið 1961.

Þá voru námuverkamenn þegar farnir að finna fræ brjálæðinnar grafin í heitum óhreinindum landsins: demöntum. Frá uppgötvun þeirra á þriðja áratug síðustu aldar fram yfir áttunda áratuginn gat maður ausið gimsteina úr rökri jörð eftir mikla rigningu.

Eftir því sem erfiðara var að ná demöntum varð Sierra Leone samheiti við blóðsúthellingar. Snemma á tíunda áratug síðustu aldar þjálfaði og starfrækti Liberian sterki maðurinn Charles Taylor vígamenn til að taka tígulreitina með valdi og náði hámarki í grimmri borgarastyrjöld með meðaldegi þar sem allt frá barnabarn hermanna til nauðgunar til aflimunar á útlimum.

Uppreisnarmennirnir voru að lokum hraktir og afvopnaðir af herjum Sameinuðu þjóðanna. Árið 2002 höfðu flestir höfðingjarnir verið handteknir og Taylor bíður nú réttarhalda vegna stríðsglæpa í Haag.

Kosning Ernest Bai Koroma forseta í september 2007 markaði fyrsta skiptið í sögu Síerra Leóne sem sigur stjórnarandstöðuflokks kveikti ekki í vopnuðum átökum. Koroma hefur síðan hleypt af stokkunum verkefnahópum til að berjast gegn öllu frá spillingu stjórnvalda til þvagláts almennings.

Löggilt útflutningur á demöntum, sem fækkaði í 1.2 milljónir dollara árið 1999 þegar uppreisnarmenn réðu mestu yfir landinu, er allt að 200 milljónir Bandaríkjadala. Síerra Leóne hefur loksins verið fjarlægð af ferðaráðgjafalista bandaríska utanríkisráðuneytisins.

Mikið frí

Flug til Freetown er dýrt (byrjar á $ 1,600 fram og til baka frá New York), en ferðin er vel þess virði fyrir ævintýralegt ferðalangið.

Einu sinni í gegnum tollinn - hvorki þörf á að múta umboðsmönnum né vera brugðið ef þeir kríta stórt dollaramerki á ferðatöskuna þína, sem virtist alls ekki þýða neitt - mest átakanlegi hluti ferðarinnar er ferðin frá Lungi til meginlandsins. Gestir verða að velja á milli ferju ($ 5 hvora leið, kemur venjulega seint - eða aldrei), ryðgaðrar þyrlu frá Sovétríkjunum ($ 70, þrátt fyrir vafasamt útlit og tilheyrandi sögu um banvænar hrun) og sviffluga ($ 60, kemur oft og leggur af stað tíma). Taktu svifflugið. Stundaslys eru óþægileg, en ekki banvæn.

Ef þú kemur á nóttunni skaltu ekki vera brugðið við eldana sem punkta landslagið meðan slæma rútuferð er frá flugvellinum að flugstöðinni. Þetta eru blysin sem lýsa upp ómalbikaðar götur; rafmagn er nánast engin í flestum landshlutum. Svo eru umferðarljós, sjóðvélar, pípulagnir innanhúss og fjöldinn allur af sjálfsögðum hlutum á Vesturlöndum.

Skol salerni, hreint vatn og önnur þægindi í fyrsta heimi er hægt að fá fyrir um $ 100 á nótt á nokkrum hótelum í Aberdeen-ströndinni við ströndina í Freetown. Íhugaðu Hotel Bintumani, stærsta landið, eða Cape Sierra, eitt af fallegustu. Cape Sierra er staðsett á klettasvæði við brún Atlantshafsins og býður upp á hrein herbergi, sundlaug og bar-veitingastað með útsýni yfir hafið.

Lumley Beach er skref frá báðum hótelunum. Flanked með blágrænum sjó á annarri hliðinni og sumarhús-dotted hæðum á hinni, það er skemmtilegur staður til að slaka á, að því tilskildu að þú nennir ekki einstaka panhandler eða víkjandi bootleg DVD sölumaður. Gríptu Heineken fyrir $ 1 á einum af stráunum með stráþaki eða röltu annan hálft kílómetra meðfram vatninu fyrir sjávarrétti í The Bunker, rækjukvöldverð á Chez Nous eða ostasteik hjá Roy. Ljúffengur kvöldverður fyrir tvo, heill með kokteilum, mun skila þér um 12 $.

Handan við ströndina

Fyrir þá sem eru tilbúnir að fara út fyrir ströndina er nóg að gera í miðbæ Freetown. A $ 2 leigubifreið fær þig í miðbæ borgarinnar á 20 umferðarstífluðum mínútum; fagna mótorhjóli og fyrir $ 1 færðu mun hraðari ferð - og yndislega hræðilega reynslu að fléttast á milli smog-spóandi jalopies.

Ef þú vilt sjá restina af landinu skaltu ráða bílstjóra ($ 150 á dag, eldsneyti innifalið) til að fara með þér í norðurhéruðin. Sveitin er enn full af útbrunnum jeppahræjum og byssukúlubyggingum; þegar þú ferð um örlítið þorp, koma börn úr kofum til að glápa og benda. Pakkaðu nóg af mat til að útdeila - og fyrir þig að borða. Það eru ekki margir staðir til að stoppa í snarlhléum, nema þú viljir mat frá Síerra Leonean í dreifbýli eins og „korn-korn“, blöndu af fiski, nautakjöti, kryddi, hrísgrjónum og kassava-laufum.

Demantanámubærinn Koidu er í um 200 mílna fjarlægð frá Freetown, sjö tíma ferð um ómalbikaða vegi. Þar geturðu skoðað vöru demantasalanna sem sitja á bak við útilokaða glugga verslana sem liggja að aðalgötu bæjarins sem vill líta út fyrir villta vestrið. Hurðirnar og veggir hinna molnandi bygginga bera enn byssukúlu stríðsins.

Kauptu tígul ef þú verður, en vertu viss um að lýsa því yfir á leiðinni út og borgaðu nauðsynlegt 5 prósent útflutningsgjald. Aðstæður í Síerra Leóne eru að batna, já. En fangelsi þess láta amerísk fangelsi líta út eins og frí.