Nyungwe Forest Lodge: hlið að heilluðum skógi

(eTN) – Þegar ég skrifa um Rúanda, allt sem tengist Rúanda, snúa lesendur mínir oft til mín og segja að þeir finni fyrir ástríðu sem ég hef fyrir „land þúsunda hæða,“ og það er satt. Höfuðborg Kigali, með vel upplýstum, hreinum götum sínum og agaðri umferð er svo skínandi dæmi um hvernig afrísk höfuðborg getur litið út, sem heillar gesti frá fyrstu stundu sem keyrt er inn í borgina frá flugvellinum, eða hvort sem það er. sveitin.

Ég heimsótti víða um landið á undanförnum árum og hef skrifað mikið um Parc de Volcanoes, Akagera þjóðgarðinn, Kongó Nílarstíginn og oft stórkostlegt landslag meðfram ströndum Kivuvatns. En einn garður, einn staður sérstaklega, hefur fangað ímyndunarafl mitt eins og fáir aðrir – þetta er Enchanted Forest, sem er kallaður Nyungwe þjóðgarðurinn og Nyungwe Forest Lodge, svo nálægt skóginum að það að sitja á svölum sumra einbýlishúsanna gerir samstundis manni líður eins og að vera í skóginum sjálfum, ekki bara að horfa á hann. Allt of stuttar heimsóknir mínar í fortíðinni skildu eftir smekkinn fyrir meira í mér og síðar á þessu ári, ef heilsa og tími leyfir, ætla ég að snúa aftur til stærsta fjallaskógar Austur-Afríku og ganga um næstum 50 km af gönguleiðum fyrir nokkra daga, að kanna falin leyndarmál Nyungwe til að sjá fossana; sitja á bökkum lítilla lækja sem glatast í íhugun; og leita að fiðrildum og sumum af meira en 100 tegundum af brönugrös, framandi plöntum og fornum trjám, sem mörg hver eru mörg hundruð ára aftur í tímann.

Já, það er líka til villibráð – yfir 70 tegundir þar á meðal rándýr eins og snjall og fimmtugur hlébarði, gullkötturinn, serval-, erfða- og civetkettir, og einnig kólóbus, grákinnar mangabey, blár og rauðhalaapar, fjallaapar , gylltir apar, apar með uglu, og jafnvel simpansar jafnvel - mikilvægt fyrir flesta gesti, en fyrir mig næstum hversdagslegu hliðinni á hlutunum. Í skóginum búa yfir 275 fuglategundir, margar þeirra landlægar, en hið sanna aðdráttarafl fyrir þig er einsemdin, hin stórkostlega tilfinning um að vera umkringdur flóru liðinna daga annars staðar, ferska loftið og ómetanleg upplifun. finnast á fáum öðrum stöðum í heimi okkar nútímans, nema í fjarlægum frumskógum Borneó, Amazon regnskóginn ef til vill, þó að algengar gönguleiðir þar virðist frekar of fjölmennar nú þegar fyrir minn smekk.

Upphækkun skógarins í fullan þjóðgarð fyrir nokkrum árum, knúin áfram af framtíðarsýn þáverandi ORTPN (skrifstofu ferðamála og þjóðgarða í Rúanda) og ferðamálaskipuleggjendum þess, og breytt í veruleika af ferðamála- og verndardeild Rúanda þróunarráðs, hefur gerði Rúanda ríkara af líffræðilegri fjölbreytni, ríkara fyrir afar mikilvægan vatnsturn og ríkari áfangastað fyrir ferðamenn. Sífellt fleiri ferðamenn koma nú til landsins, vegna fleiri flugferða fleiri flugfélaga en nokkru sinni fyrr og einnig vegna skapandi og ákveðinnar markaðssetningar erlendis á vegum RDB (Rwanda Development Board) og einkageirans. Þegar tíminn er réttur muntu lesa meira um Nyungwe skóginn, einmitt þann sem ég kalla „Höfuðskóginn,“ þar sem ég get lokað augunum og heyrt yljað í laufunum fyrir ofan mig, runnana strjúka við trjástofna í komandi og ebbandi gola, og ég ímynda mér að ég sé fluttur inn í annan heim með öllu, fjarlægan, forn og fullan af verum úr sögum sem ég las sem barn, og jafnvel nýlega hér, hugsandi um verk JRR Tolkiens.

Fyrir utan gistingu eins langt og Cyangugu – um 35 kílómetra frá Nyungwe Forest Lodge – hefur þróunarráð Rúanda grunngistingu í boði á skrifstofum sínum í Gisakura garðinum, þar á meðal nokkur tjaldstæði með eldunaraðstöðu inni í skóginum, að minnsta kosti eitt þeirra ætla ég að nota til að fara í heila næturferð ef ég fái að vera einn um nóttina.

En staðsett í miðju viðamiklu tebúri er lítill gimsteinn, SINN staður í mínum huga til að koma til eftir að hafa eytt tíma á gönguleiðum og þá þarfnast lúxus afslöppunar, þar sem skógurinn er í snerti fjarlægð frá sumum svalir einbýlishúsanna og einnig grunnur fyrir fleiri gönguferðir, með leiðsögn eða einn.

Dubai World, eigendur Nyungwe Forest Lodge, sparaðu enga kostnað við að gera skálann ekki bara þægilegan heldur veita þeim lúxus sem maður getur búist við af 5 stjörnu eign í eigu þeirra, einkunnina sem RDB veitti skálanum. í lok 2011 verðlaunaafhendingar, þegar fyrsta stjörnueinkunn hótela og smáhýsa var fyrst opinberuð í Rúanda.

Aðalbygging skálans segir söguna þegar frá því augnabliki sem bíllinn ekur út á veröndina. Hann er byggður úr steini og timbri og setur tóninn fyrir dvölina og af flísalögðu þakinu koma upp reykháfar sem krafist er af opnu arninum sem eru rausnarlega dreift um almenningssvæðin. Töskurnar eru afhentar áberandi og húsfreyja tekur á móti nýbúum með ferskum kældum safa – rjúkandi, nýlagað heitt te er að sjálfsögðu borið fram sé þess óskað, sem og kaffi – og ilmandi handklæði til að þurrka ryk og svita af ferð. Innritun er hröð, fer fram í setustofunni ef óskað er. Handan við stofurnar og risastóra arninn, þar sem eldur öskrar á nóttunni, og ef þess er óskað á daginn líka, ef það er kalt úti á regntímanum, er tískuverslun og þessi mikilvæga borðstofa.

Á sólríkum morgni eða síðdegis, sem nær til utandyra og á kvöldin, að sjálfsögðu frekar innandyra, býður matseðillinn upp á úrval af forréttum, aðalréttum og eftirréttum, en morgunverður er sambland af litlu hollu hlaðborði með ávöxtum og morgunkorni, þó það sé álegg, og pantanir eru teknar fyrir heita rétti af athugulum þjónum. Mikið úrval af heimabökuðu brauði og sætabrauði, óhætt að segja, er líka í boði.

Og hádegismat, bara til að nefna, er hægt að bera fram „al fresco“ (undir beru lofti) við sundlaugarbakkann fyrir þá sem eru of latir, eða of uppteknir af skáldsögum sínum, til að klæða sig upp og ganga upp á veitingastaðinn. Þessi þjónusta er í boði og til staðar fyrir gesti.

Sumar athafnirnar, eins og að fylgjast með simpansunum, krefjast þess að byrjað sé snemma klukkan 4:00, en jafnvel þá eru heitir drykkir og grunn morgunmatur í boði, eða að auki er hægt að taka morgunverðarkassa með ef pantað er kvöldið áður.

Matargerð og kynning sýna nú ættbók eigenda og þjónustu frá fyrstu dögum opnunar, og hefur þroskast og hlaupið vel, jafnvel þegar skálinn er upptekinn og allar 22 villurnar og 2 svíturnar eru upptekin. Og kokkarnir eru alltaf tilbúnir til að útbúa sérstakan rétt og eru að sjálfsögðu fúsir til að ræða matargleði við gesti sína, að því marki að fara með þá í snöggan skoðunarferð um eldhúsið sitt, flekklaus, að sjálfsögðu, eins og búast má við í eign af þessum framúrskarandi gæðum.

Upphituð sundlaug rétt í skógarjaðrinum bætist við fullbúin líkamsrækt – að sjálfsögðu með útsýni út í skóginn – og heilsulind býður upp á líkams- og snyrtimeðferðir fyrir þá sem þurfa nudd eftir langan dag í göngutúrnum. skógur.

Gisting er í boði í einbýlishúsum, eða tveimur frábærum svítum, og á meðan baðherbergið er aðskilið er hægt að opna hlera beint fyrir ofan rúmið til að leyfa útsýni úr stóra baðkarinu yfir herbergið og í gegnum opin gluggatjöld, eða opna veröndarhurðir að herberginu. skógur, sem gefur þá mjög sérstaka tilfinningu að vera hluti af náttúrunni fyrir utan.

Þó að sumum gestum gæti fundist fullkomið flatskjásjónvarp með gervihnattaþættum nauðsynlegt, þá legg ég það í vana minn á ferðalögum að kveikja alls ekki á þeim og treysti á Twitter-strauminn minn fyrir fréttir. Nyungwe Forest Lodge hefur einnig þráðlausa nettengingu og móttöku fyrir farsíma.

Herbergin eru blanda af bæði nútímalegum og afrískum eiginleikum eins og list, og aftur, þó að ég persónulega myndi kjósa öllu sveitalegri útlit, munu margir, jafnvel flestir gestir, bara elska það sem þeir finna.

Rúmin eru ofurþægileg, með mjúkum fjaðrakoddum og nógu hörðum dýnum, en mikilvægast er, hlý sæng til að halda kuldanum í burtu á stundum frekar svalandi nætur, miðað við hæð skálans.

Að mínu mati er dvöl á Nyungwe Forest Lodge alltaf of stutt, sama hversu lengi maður dvelur, og ég myndi mæla með að minnsta kosti þrjár nætur, til að skoða skálann og tebýlið, fara í gönguferðir, sjá simpansana eða eitthvað af tugi annarra prímata og ekki má gleyma, ganga tjaldhiminn hátt yfir trjátoppunum frá Uwinka gestamiðstöðinni, þaðan sem stórkostlegt útsýni opnast yfir skóginn, sem sýnir hversu víðfeðmt hann er. Ég vona að ég hafi töfrað þig líka núna og látið þig fá vatn í munninn fyrir meira af þessari fæðu fyrir sálina, í bili til að lesa um, en vonandi einn daginn til að sjá í eigin persónu, þar sem „land þúsunda hæða“ er hlýlegt taka á móti gestum nær og fjær.

Fyrir frekari upplýsingar um skálann, farðu á www.nyungweforestlodge.com eða lærðu meira um ferðamannastaði Rúanda með því að fara á www.rwandatourism.com.